3个月的酷暑蛰伏期过后，我再一次背起行囊。依然是一个人的旅行，这次的目的地是山西。人说山西好风光。可是出发之前，我对山西的好风光却知之甚少。在我粗浅的概念里，山西的煤老板是很有钱的，山西的老陈错是最好吃，山西人酷爱面食，甚至到了一顿饭都少不了面的地步；虽然同属北方，但是两个山西人聊天，身为河北人的我是一点都听不懂的。直到草草做完攻略才恍惚了解，原来山西不仅风光美，更是历史长、文化深。好，这次为期5天的旅行，就看人文。TIPS：综合时间、路程、性价比各方面因素，最后选定以省会太原为中心，向周边平遥、大同辐射的旅行线路。第一站：太原。时间：年9月日。交通工具：高铁。北京到太原高铁一等座票价元，早晨8:30北京西站出发，中午11:11抵达太原。住宿：莫泰连锁酒店。旅游景点：晋祠公园+晋祠博物馆市内交通：出租车+公交车想象中的太原城，煤雾笼罩上空，地面所到之处伸手便是煤炭的粉尘，一副乌突突、脏兮兮的模样。或许是想象与现实之间差距过大所产生的距离美感，或许我所途径的是太原市精华的地段，亦或正赶上当日天公作美的恩赐，总而言之，与太原的初次邂逅着实让我小小地惊艳了一把。火车南站出租车规矩而有秩序，全部在出租车区排队待客，上车即打表，没有信口要价的乱象。到达太原时，正值中午，艳阳高照，太空清透高远，出租车一路奔驰在宽敞可跑马的柏油马路上，路两边的高楼走近又扯远，接踵而至。虽然预定的莫泰酒店隐藏在窄小逼仄的胡同里，但也洋溢着浓浓的居家过日子的味道。是的，太原既有着省会当有的气派，又有着城市原本该有的生活气息。既然太原是中转站，必然要逛一下太原城了。两年前老公出差来过太原，当我兴致勃勃地问起太原哪里比较值得一去时，并不热衷旅游的老公略一沉吟，坚定地吐出两个字：晋祠。那就是晋祠了。晋祠地处太原市的西南郊，市内有公交车直达，只是车不好等。在公交车站等了将近半个小时，还没见车的影子，眼见着就快14:30了，果断地放弃直达，选择倒车。于是乎，在晃荡了将近一个半小时之后，终于到了晋祠的停车场。所谓晋祠，其实是晋祠公园和晋祠博物馆的统称，游客必须先穿过晋祠公园才能到达晋祠博物馆。从停车场到晋祠公园大门，大概有七八分钟的路程。一下车，导游和黑车司机便潮水般将人包围了。此时此刻，最理智、最聪明的做法便是不闻不问。走到晋祠公园门口，顺着路径直往里走，虽说公园不收门票，但它的古朴清幽、郁郁葱葱仍让我为之精神一震。
晋祠景区
公园大门，四平八稳扛起的是历史的厚重。
晋祠景区
透过一道门，看到的是西周伊始，至唐宋元明清千百年来的沧桑印象，历史划痕。
晋祠景区
喜欢这两排杨树，笔直挺立，郁郁葱葱，像士兵守护着晋祠，又给公园带来一抹绿意和清凉。
晋祠景区
北方的园林不似南方的小巧别致，却处处雕琢得落落大方。晋祠博物馆全票价75元，持学生证可享受半价优惠，导游讲解50元，也有黑导游，价钱20、30不等，但是解说的质量就不得而知了。
晋祠景区
汉白玉的拱桥，紧闭的中庭大门，以及背后沉默的青山，无不散发着让人想一探究竟的神秘感。
晋祠景区
远观，端庄，匀称，就这样矗立在那里，不言不语，多少年的风霜雨雪，才能练就如此的波澜不惊。
细节处处见精巧，智慧的巧夺天工，在一千多年后仍然保持着谦和的风骨。
圣母殿里的宋代泥塑侍女，是晋祠“三绝之一”其中的一人双面，更是绝上加绝。
圣母殿柱身的盘龙，据说是榆木雕刻好之后，用火烤软之后盘到柱子上的。八根柱子，八条盘龙，形态各异，栩栩如生。
晋祠景区
倒下的松柏据说种植于西周，距今已有多年的历史了。支撑着它的这棵，据说是圣母殿另外一侧的松柏被伐之后长出来的，被称作“儿子树”，用自己的身体支撑着“父亲”不再倒下，是孝顺的象征，晋祠三绝之一。
晋祠景区
难老泉，千百年来源源不绝地滋养着三晋大地。
画扇里的世界，真实而又遥远。
威武的铁人，铸造于宋代，至今威风不减当年。始建于西周，经唐宋元明清历代修缮，保存至今已有多年历史的晋祠，两三个小时就可以逛完，但其厚重深远的文化底蕴并非一朝一夕可以领悟和参透。我们来到这里，寻求的是现代工业文明角落里那一抹静谧和历史沧桑的洗礼，寻求的是现代浮华背后那一份内心宁静和平和的归属。我多么希望自己能够多多了解历史，记住历史，然而历史遗珠美轮美奂，博大精深，其传承和延续却是任重而道远。第二站：平遥时间：年9月2~3日。交通工具：高铁。从太原到平遥坐高铁票价28.5元，早晨9:05太原南站出发，9:37到达平遥古城。住宿：段宅民宿客栈。旅游景点：平遥古城（日升昌、县衙）+王家大院市内交通：徒步+包车理想中9点从太原出发，9点半就到平遥了，票的确是这么买的，也没错过火车。可是俗话说，百密一疏，我悲催地坐过了站。高铁是什么速度，一不留神，就从平遥出溜到了霍州。不过虽说坐过了站，却因祸得福，让我好好感受了一把山西人的淳朴和热情。火车上挨着我坐的一个女孩和她的亲戚（看样子是阿姨或者婶婶之类的），得知我一个人坐过了站，很热情地给我出谋划策，还特意打电话问不在身边的亲戚，帮我安排先去灵石王家大院，再回平遥的线路；出站时验票，本来是要求补票追加我坐过站的费用的，检票的阿姨听我说完情况，很善良地给我放了行；出了站找不到去灵石的车，打电话给房子，房子同学真给力，上网、打电话，最后给了我一个最省时省力的方案，就地等下一辆去平遥的火车，也就等一个多小时，先回平遥再去王家大院就方便了，因为灵石到平遥没有正规的车，一个女孩子不安全；等车的空档到了午饭时间，在车站便利店买了方便面和卤蛋，卤蛋的包装袋打不开，便利店的小伙子帮我用剪刀剪开，还特意告诉我站里有桌椅方便泡面吃；终于登上了返回平遥的火车，没想到遇到的还是那个漂亮的列车员，跑过来关心了我半天，还特意嘱咐我这次千万别再坐过了；到了平遥，段宅的老板娘热情地前来接站，还赠了我一张平遥地图，给我讲平遥景点的精华所在，推荐了城内好吃的去处。我看了看房间木质的门窗，胆怯地问了一句：安全吗？老板娘豪爽地一拍我的肩：我就在这院里住，我罩你！浑身上下顿时被这种种的淳朴和热情融化了。
我在平遥两天一晚的栖息地，外面看很现代，里面古色古香，温暖流淌。
炕上的方桌、床前的帷帐都透着旧时小姐闺房的味道，拉下帷帐，燃上油灯，来几针刺绣，或者吟几句诗词，将会是怎样的一种情怀。去过丽江、西塘、乌镇等不少的古城，论姿色，平遥算不上拔尖；论整洁，平遥谈不上出众；论整体风貌，平遥更不是最醒目的那一个。但是，平遥古城却给我留下了最深刻的印象，因为这里有历史，有故事，有曾经的绚烂辉煌，还有如今看得见的诉说。平遥古城套票元，涵盖19个景点，精华景点主要是日升昌票号遗址、古县衙遗址、城隍庙遗址以及古城墙遗址。日昇昌旧址
日昇昌记
日昇昌，中国第一个票号，成立于上世纪19世纪初，现代银行的开山鼻祖。日昇昌的名字也是大有讲究，取义“日日升，升日日”，祈愿票号生意兴隆，繁荣昌盛的意思。
当年的防假密押，看似简单的几列字，分别代表了年月日以及银两的数量和计量单位。用暗号书写的交易内容，外人想必是无法解密的。
日昇昌曾以“汇通天下”而闻名，分号遍布全国35个大中城市，业务远至欧美、东南亚等国，被余秋雨先生誉为中国大地各式银行的“乡下祖父”。
当年账房小伙计记录的流水账真迹，字迹工整娟秀，其书法造诣足以让我们这些号称读过大学的人汗颜。
大掌柜雷履泰出门谈生意时乘坐的“座驾”，堪比现在的奔驰宝马。
日昇昌坐落的平遥古城西大街，曾经的“大清金融第一街”平遥县衙
平遥县衙，始建于北魏，定型于元明清，保存下来最早的建筑距今已有六百多年的历史，被誉为古衙之最。
看这大院，比如今的政府机关办公楼可是气派多了，威严肃穆的感觉有没有？
仪门，县官迎送宾客地方。
再熟悉不过的“明镜高悬”，这回是见着真的了。
家伙事儿就在大堂伺候着，看来真的会当堂用刑啊
喜欢这样的屋檐、拱门、窗饰，虽说这只是衙役们的住所，也丝毫掩饰不了它的古朴对称之美。
据说这所牢狱一直用到了年代。
木门、土炕，跟电视里演的深牢大狱几乎不沾边。这要是会点儿功夫，我想越狱应该不是啥难事儿吧？城隍庙
城隍庙
城隍庙，里面住着城隍爷，道教的信奉守护城池之神。
一进门便是12生肖的石塑，分两排站立，挑张自己的属相留个影吧
城隍庙
城隍庙里的古戏楼，建筑得真漂亮，不用一钉一铆便可屹立百年。
传说城隍爷是掌管阴间政务的官员，与阳间的官员一起，保一方百姓安康。在旧时，官府所在中轴线对称的地方，必有一座城隍庙。平遥就是这样的，城隍庙和县衙，一东一西，守护着平遥城。古城墙
沉默的战士，从西周开始，便用挺拔的身姿守卫着平遥城一方热土。
瓮城，与大城门呈90度夹角，用以延缓敌军的进攻速度。
红衣大炮，在守护城池方面功不可没。王家大院距离平遥古城50多公里，没有方便直达的公共交通，所以采纳客栈老板娘的建议，拼车前往，来回50元。大院门票53元，导游讲解80元，我们一车7个人，一起请了一个导游，还是很合适的。王家在元代靠卖豆腐起家，后做买卖，清朝战乱时期用8匹马捐了个官，自此发达。常言说“富不过三代”，但王家足足富了八代，最后一代人因为抽大烟败了家。
王家大院
现存的王家大院由两个院落群组成，一个汉白玉石桥分别连接起的是多和多年前的前清岁月。
王家大院
王家八代为官，王家大院是典型的官家大院，看这门楼，看这气势，“王家归来不看院”并非虚言。
王家大院
想当年，正四品大员，住的就是这样的宅子，里面点滴的设计都有着后来所体会不到的深意。
王家大院
父母住正屋，儿女住配屋，公子住下面，小姐住楼上。
王家大院
慈禧太后逃难到山西时曾住过的屋子，睡过的床。
主院墙壁下方全部是这样的石刻壁画，分别是用来教育媳妇、教育儿子和教育孙子的，古代的家长以这样的方式告诉子孙后代做人要孝顺、要上进。
一扇窗里透出的别致。
书状的窗，寓意书香门第。
大猴背小猴，义取代代封侯。
下水道做成铜钱的样子，意味着肥水不流外人田。
小少爷长大后读书的院子，两边的门框为竹雕，意为节节高升，竹下是石墩，是说要打好根基；上方门框雕刻的是梅兰竹菊四君子，讲的是做人的道理。一个小小的院门也能如此得寓意深远。
王家大院
王家大院远景。整个大院院落分布呈一个“王”字，图中所看到的是王字的一竖。
青瓦红梁，鳞次栉比，规模恢宏，坐镇一方，彼时环境造就的这座大院，是如今钢筋水泥砌成的高楼所不能望其项背的。今人前来参观、瞻仰，感受旧时官家气派的同时，更多是喟叹传统文化的得与失。第三站：大同时间：年9月4~5日交通工具：火车，太原到大同车个半小时。住宿：锦江之星大同西环路店旅游景点：云冈石窟+悬空寺市内交通：出租车+公交车+长途汽车大同，我只去了云冈石窟和悬空寺。一天半的时间，对于大同的所观所感，我只能粗浅地说这个曾经北魏首都，多年前的灿烂文明只留给了云冈石窟和悬空寺。大同的交通并不便利，火车站出口秩序很乱，找不到公交车，出租车几乎全部都是黑车，不打表，漫天要价；就连长途汽车站的运营也不是很规矩，买好了到终点的票，却给你放到终点的前一站不走了；城市不干净，在长途汽车站附近、公交站附近几乎找不到可以吃饭和上厕所的地方。我想，光这两点，就足以让外地来的游客失去对这个城市本该有的兴致。云冈石窟就在市区，在市内坐3路公交车花1块钱就可以到景区门口。景区门口除了几个小摊卖水、饼干，没有其他可以吃饭的地方，所以匆忙赶路错过午饭的我，只能在景区门口买了一包饼干聊以充饥。来之前，对云冈石窟略作了解得知，大同在多年前，曾是北魏政权的首都，而云冈石窟不仅反映了佛教在当时传播流行的情况，更是北魏皇权的象征。正因为大同曾经是北魏的首都，所以才有云冈石窟这样一颗文化艺术璀璨之星的诞生，并留存至今。
云冈石窟
这便是赫赫有名，中国四大窟之一的“云冈石窟”景区入口。
云冈石窟
售票大厅里的佛像，不得不说，云冈石窟的售票厅够豪华，够气派。
云冈石窟
拜佛朝圣之路，再穿过几座庙，才是石窟。
云冈石窟
石窟全部都是在山体直接开凿，先在山顶开个洞，先雕佛的轮廓，再雕洞里的其他图案，最后整个洞的轮廓出来，才开的洞门。图中看到的一个个类似洞窗的开口，是当初石匠往外运送多余石料用的。
云冈石窟
云冈石窟最大的一尊释迦摩尼佛像，头顶山顶，脚踏山底，高17米，光耳朵就3.4米长。佛像丰腴圆润，智慧的双眼俯瞰着四方。可惜宝石镶嵌的眼珠，当年被八国联军盗走了。佛像身上的小孔，是往里钉楔子用的，楔子之间用麻绳缠绕，这样就可以在佛像身上敷一层泥巴，从而起到保护佛像的作用。
虽然下面两个对坐的佛像已经被风化得看不清楚，但却有着丰富的政治意义。对坐的两个佛像分别代表冯太后和献文帝，其时冯太后辅政，皇帝并没有真正当权，所以此窟的石雕真实得反应了当时的朝堂风貌。
浮雕飞天，线条优美流畅。
云冈石窟
这一尊站立着的佛像，其实是打着“领带”的。
云冈石窟
云冈石窟标志性的佛像，由于地震的原因，裸露在了阳光风沙之下，众人才能得以肆意得拍照、瞻仰。只是看则看矣，拍则拍矣，佛法真正的含义又有几人能后参透呢。大同到悬空寺，交通不是很便利。首先要就近到大同的长途汽车站或者东关站，坐长途汽车到浑源县长途汽车站。浑源汽车站距离悬空寺景区还有2~3公里的路程，没有公共交通可以到达，全部都是黑车，一个人乘车的话，一般都要30元，最好是拼车。从悬空寺回大同，同样的路线，有一点需要注意的是，问清楚了大巴车回大同的哪个站，我就吃了这个亏，买的是到长途汽车站的票，路上换了个车，大巴到了东关站就不走了，只能自己辗转回酒店。
悬空寺
悬空寺，依然是北魏遗址，经后代不断修缮，保存至今。壁立千仞，悬空而建，徐霞客走到这里曾留下四个大字：天下奇观。
悬空寺
寺门，依稀可见根根直柱往下抵住了颗颗顽石，往上托起了间间庙宇。
悬空寺
置身其中，不觉有一种登危楼的错觉，看着那不太粗的木柱，似乎嵌进了石头里，难道它真的不会滑落吗？大自然的力到底是怎么借的，唉，再不敢说自己曾经物理学得好。
悬空寺
逼仄的走廊，陡峭的楼梯，伸手就可以触摸到的悬崖，无一不在昭示着古人的大胆和智慧。
悬空寺
俯瞰，欣赏着紧凑别致之美，心有惶惶兮。
悬空寺
仰视，本来小巧的悬空寺变得高大，手揽青山，脚踏万仞的气魄不禁让人肃然起敬。。
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